В данной статье поговорим об удобрениях, как их правильно применять на огородных растениях, а также как приготовить компост. Применяют удобрения для овощных культур как органические, так и минеральные. К органическим удобрениям относят: навоз, навозную жижу, птичий помет, перегной и все виды компостов. Эти удобрения служат важным источником азота, фосфора и калия.
Навоз – самое ценное удобрение для овощей. В нем содержатся все основные элементы питания растений. Так, в одной тонне свежего навоза находится: азота – 4,5 кг, фосфора – 2 кг, калия – 5 кг, кальция – 4 кг. Кроме того, в навозе присутствуют все микроэлементы, необходимые овощным растениям. Если регулярно вносить в почву навоз, то никакие другие удобрения, как правило, вашему огороду не потребуются.
Лучшим удобрением считается конский навоз на соломенной подстилке: он содержит больше питательных веществ, щедрее отдает их почве, при разложении быстрее и сильнее разогревается.
Навоз крупного рогатого скота разогревается медленнее, и медленно отдает питательные вещества почве, но зато действие его дольше, чем конского навоза. Овечий навоз, хоть и богат питательными веществами, но разлагается очень медленно, а потому и медленно отдает питательные вещества почве. Для того, чтобы ускорить этот процесс, перед внесением в почву его следует хорошо полить навозной жижей.
Свиной навоз беден кальцием и бывает очень кислым, он значительно повышает кислотность почвы, поэтому вносить его можно только с добавкой извести (на 100 кг навоза берут 500 г извести-пушонки). Свиной навоз разлагается очень и очень медленно, и отдать сразу много питательных веществ почве он не может.
Долго хранящийся свежий навоз начинает разлагаться и перепревать постепенно, и, в конце концов, превращается в перегной. Перегной очень богат органическими веществами, и внесенный в почву, тут же начинает отдавать растениям необходимые им питательные вещества. Поэтому, когда почве срочно необходимы питательные вещества, лучше вносить полуперепревший навоз, чем свежий. Свежему навозу еще требуется время, чтобы разогреться и начать разлагаться. Поэтому обычно этот навоз вносят в почву осенью при осенней обработке земли, чтобы до весенних работ навоз успел хотя бы немного перепреть.
Если почва на огороде не истощается за один год, то свежий навоз, собранный за весну и лето, вносят в почву один раз в два года, т.е. через осень. Этого количества органического удобрения вполне хватит, чтобы обеспечить почву достаточным количеством питательных веществ в течение двух лет, а также помочь почве восстановить свое плодородие и все время поддерживать наилучшую структуру почвы.
Птичий помет. Он содержит больше питательных веществ, чем любой навоз.
В 1 кг сухого куриного помета содержится 40-50 г азота, 35-40 г фосфора, и 17-20 г. Калия. Это количество удобрения можно заменить 120-150 г аммиачной селитры, 90-110 г мочевины, 80-100 г двойного суперфосфата, 160-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Содержащий азот в птичьем помете быстро разлагается и теряется вместе с аммиаком. За два месяца хранения, если не принять никаких мер, птичий помет потеряет половину содержавшегося в нем первоначального азота. Для того, чтобы птичий помет терял как можно меньше азота, собранное удобрение сразу сушат на воздухе и дальше хранят в сухом месте. Если птичий помет собран зимой, то его лучше заморозить, а весной оттаять и внести в почву перед весенней обработкой земли. Вносят птичий помет весной за несколько дней до посева, хорошо измельчают удобрение и равномерно распределяют по всему огородному участку. На 1 кв. метр вносят примерно 30-50 г удобрения.
Когда растения появятся на грядках, вносить птичий помет следует в междурядья, чтобы удобрение не попало на растение, так как птичий помет может вызвать ожог овощей. Лучше всего из птичьего помета готовить жидкие подкормки (1 кг удобрения на 10 л воды) и вносить его в бороздки вдоль рядков растений.
Дозы сухого птичьего помета под огородные растения:
Для картофеля – вносят перед окучиванием 4-5 кг на 10 кв. м., в т.ч. в основное внесение – 3 кг, в подкормку – 1,5 кг.
Для огурцов – вносят в начале цветения и через 15 дней начала сбора урожая – 4-5 кг на 10 кв. м., в т.ч. основное – 3 кг, в подкормку 1 кг.
Для капусты – вносят перед образованием кочанов 5-6 кг на 10 кв.м, в т.ч. в основное – 4 кг, в подкормку –1,5 кг.
Лук репчатый – вносят через 15-20 дней после отрастания листьев, всего 3-4 кг на 10 кв. м, в т.ч. в основное внесение – 3 кг, в подкормку – 1 кг.
Компосты
Лучше всего приготовить так называемый сборный компост.
Для него используют самые разные органические остатки: ботву, листья, растительные остатки, опилки, сорняки из огорода, мусор из дома, кухонные отбросы, древесную золу.
Для того, чтобы устроить компостную кучу, надо выбрать на огороде, в стороне, ровную площадку. На эту площадку укладывают слоем около 30 см соломы, сухие листья или просто сухую землю. Затем на подстилку выкладывают, по мере накопления, органические остатки. Если эти остатки начинают подсыхать, то примерно через неделю их поливают. Лучше всего поливать навозной жижей, или просто водой: компостная куча должна быть всегда влажной. После полива собранные органические остатки прикрывают слоем соломы, перегноя, листьев, сухой землей и снова изо дня в день сюда приносят и складывают домовой мусор, удаленные с огорода сорняки, кухонные отбросы, овечий навоз, навоз от кроликов. И снова через неделю поливают компостную кучу навозной жижей или водой, и снова укрывают слоем соломы, либо перегноем, или сухой землей. Обычно компостную кучу выше 1,5 м не поднимают. Для того, чтобы шло разложение органических остатков, компостную кучу примерно раз в полтора месяца как следует, перелопачивают, стараясь, чтобы внешние слои попали внутрь, а внутренние наружу.
Компост, заложенный весной, к новому сезону готов для удобрения огорода. Разбрасывают компост равномерно по всему огороду, а затем перекапывают вместе с землей. Хорошо приготовленный компост, который в меру поливали, не пересушивали на солнце, вовремя перелопачивали, порой не только не уступает навозу, но значительно превосходит его.
Один из важнейших факторов эффективности минеральных удобрений – это правильный способ их внесения. Как правило, удобрения вносят до посадки или одновременно с ней. В первом случае их равномерно разбрасывают на поверхности почвы или заделывают на дно бороздки.
Во втором случае удобрения размещают по одной или обеим сторонам высаженных растений. Способ внесения зависит от вида удобрений и культуры, типа почвы и погодных условий. Например, азотные удобрения следует размещать как можно ближе к растениям, так как они сильно вымываются. Нитратные формы водорастворимы и быстро перемещаются в почве. В результате чего азота часто не хватает, особенно на песчаных почвах. Временный недостаток азота может наблюдаться и на почвах, заправленных большим количеством органического удобрения, поскольку доступный азот связывается с бурно размножающимися микроорганизмами.
В отличие от азота фосфор в почве малоподвижен. Это позволяет вносить за один прием все количество необходимое в сезон. Фосфор обязательно вносят под молодые растения, поскольку они к нему очень требовательны. С образованием хорошей корневой системы потребность в фосфоре снижается. Суперфосфат в сухом виде для подкормок не применяют, так как в период вегетации его невозможно заделать на подходящую глубину, поэтому удобрение не усваивается растениями.
По подвижности калийные соли занимают промежуточное положение между азотом и фосфором. Из-за легкой растворимости большое количество калийных солей нельзя размещать близко к семенам или растениям. Поскольку калий не имеет такого решающего значения для роста овощных культур, как азот и фосфор, его обычно вносят вразброс до посадки.
Очень эффективно подкармливать растения растворами. Для приготовления раствора в бочку или другую емкость до половины объема заполняют птичьим пометом, либо свежим навозом, либо навозной жижей или полуразложившимся перегноем. Все заливают водой, и время от времени перемешивают. На следующий день раствор можно использовать.
Перед употреблением раствор птичьего помета разбавляют водой 1:10, свежего навоза 1:5, навозной жижи 1:4, полуразложившегося 1:3.
Как уже говорилось, самый подходящий срок для внесения навоза – осень (перед основной обработкой почвы), а перегной лучше применять весной.
Навоз и птичий помет, растворенные в воде вместе с минеральными удобрениями, используют в жидких подкормках.
Существует три способа внесения удобрений: основное (осенью или весной, до посева, под перекопку), припосевное (в рядки или лунки), подкормки (в период вегетации растений). Осенью удобрения заделывают на глубину 25-28 см, весной – на 12-15 см, во время вегетации – на глубину 4-5 см.
Особенности внесения удобрений под овощные культуры
Огурцы. Данная культура очень требовательна к плодородию почвы (особенно к наличию органического вещества), поэтому хорошо отзывается на внесение навоза. Первую подкормку проводят через 10-15 суток после появления всходов, вторую – в начале бутонизации или начала цветения, последующие – через 10 суток (по мере необходимости). Подкормки минеральными удобрениями и микроэлементами проводят в начале цветения. На 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 18 г двойного суперфосфата, 25 г хлористого калия или калийной соли, 0,2 г – борной кислоты, 0,2 г – медного купороса, 0,2 г – сернокислого цинка, 0,25 г. – марганца. Вторую подкормку проводят в период плодоношения. На 10 л воды добавляют 18 г аммиачной селитры, 25 г простого суперфосфата и 45 г калийной соли, расход рабочей жидкости 1,5-2 л на 1 кв. метр. Огурец хорошо отзывается на подкормку настоем птичьего помета, который настаивают в течение 2-3 дней (берут 1 часть на 15 л. воды), норма расхода 5-6 л на 1 кв. метр.
Томаты. В начале развития растений нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, так как это приводит к их жированию. Фосфорно-калийные удобрения при использовании способствуют более дружному созреванию плодов и повышению их качества. Обычно проводят три подкормки в период вегетации растений. Первую проводят во время массового налива плодов. Сначала готовят настой коровяка, к 10 л его добавляют 50 г простого суперфосфата или 20 г двойного суперфосфата, 30 г калийной соли, 20 г мочевины, 0,3 г медного купороса, 0,5 г сернокислого марганца, 0,2 г борной кислоты. Для второй подкормки, которую проводят через 10 суток после первой, также готовят настой коровяка. К 10 л настоя добавляют 40 г простого суперфосфата, 30-40 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры, 0,2 г извести и медного купороса. Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 10 л воды размешивают 35 г простого суперфосфата, 25 г хлористого калия, 0,3 г медного купороса, 0,5 г марганца. Норма расхода раствора 1-1,5 л на растение.
Капуста. По сравнению с другими овощными культурами, она более требовательна к азоту, особенно в начале вегетации. Первую подкормку проводят после высадки рассады, в 10 л воды разводят 0,5-0,6 кг жидкого коровяка, 0,2-0,25 г мочевины, расходуют 0,5-0,6 л на растение. Вторую проводят через 20-25 дней после первой, на 10 л воды берут 0,5-0,6 кг жидкого коровяка, 30-35 г нитрофоски, норма расхода 1 л на растение.
Лук и чеснок. Эти культуры очень требовательны к плодородию почвы.
Минеральные удобрения вносят под репчатый лук и яровой чеснок, органические удобрения – под предшественник. Проводят одну-две подкормки, первую после появления пера, вторую, если необходимо, в начале завязывания луковицы. Для получения рабочей жидкости на 10 л берут 15-20 г аммиачной селитры, 10-15 г двойного суперфосфата, 15-18 г хлористого калия. Норму минеральных удобрений можно уменьшить вдвое, если в 10 л воды сначала добавить 0,3-04 кг птичьего помета, а потом минеральные удобрения в уменьшенном вида, расход рабочего раствора 4-5 л на 1 кв.м.
Признаки недостатка элементов питания
При нехватке азота у овощных растений молодые листья становятся желто-зеленого цвета, а старые буреют и засыхают. При недостатке фосфора – листья приобретают голубовато-зеленый цвет с красными краями, жилками и черешками. Наблюдается позднее цветение, цветки становятся мелкими и опадают. При нехватке калия – листья по краям желтого и бурого цвета, они скручиваются и засыхают. При недостатке марганца – все листья покрыты пятнами желто-зеленого цвета, замедляется рост растений. При нехватке меди – молодые листья имеют светло-желтые края, они увядают, цветков мало, листья на верхушках опадают. Если не хватает магния – старые листья становятся бледными и желтыми, а молодые – имеют слабо мраморную окраску, идет задержка роста и цветения. Если мало цинка – старые листья покрываются желтыми пятнами, а молодые листья скручиваются в виде ложечки.
Геннадий Иванович ВОРОНИН
Агроном по защите растений, ветеран труда из города
Макушино Курганской области. Более 50 лет трудился
«доктором растений», профессионал своего дела,
внёс огромный вклад в развитие АПК округа и региона
Газета "АгроЖизнь" №10 (137) октябрь 2022
.gif)
.gif)
Нет комментариев. Ваш будет первым!